时装走秀

自从在阿姆斯特丹发表作品近十年的年轻德裔设计师 Iris van Herpen，在 2011 年受到高级订製与时尚联合会 (The Fédération française de la couture，原法国高级时装公会) 邀请，而将发表高级订製服系列的场域由阿姆斯特丹转移至巴黎以后，她持续地将自己独树一格的服装创作型态不断推进，并维持在科技结合服装之上遥遥领先众设计师的领头角色。

虽然 Maison Margiela 这一场秋冬高订时装秀在开秀之前，就已经历了一场紧急的浩劫 —— 突逢法国知名女性主义政治家、前欧洲议会议长 Simone Veil 奏逝后的丧礼，而面临换场危机 ，不过Maison Margiela 仍顺利从原订的Hôtel des Invalides，在 11 小时内迅速迁至赛纳河右岸巴黎十一区当中一幢 19 世纪宗教学院中举行。

当秋冬的高级订製服都瀰漫著遥不可及的神秘贵气时，Valentino 的创意总监Pierpaolo Piccioli决定用鲜豔缤纷的色彩和简洁俐落的线条来创造出超脱的气息。将自己2017秋冬高订系列称之为「A reflection about sacred」的他，创作灵感主要是来自于17世纪画家Francisco de Zurbarán所绘製宗教人像的服装，以及女神维纳斯，如此充满神圣元素的服装，搭配上品牌引以为傲的华美工艺，获得了一致好评。

向来对于服装秀场佈置都视之为如一项大型装置艺术的Chanel，将2017秋冬高级订製服发表回归到最经典品牌发源地「巴黎」，选择将巴黎最浪漫也最具代表性的艾菲尔铁塔搬进巴黎大皇宫的秀场，打造一座让人惊艳的Chanel Tower。

当巴黎正在如火如荼的展开高订服装週时，突然一股纽约时装势力席卷而来，让所有人不得不将注意力都集中在它身上。双人设计师Jack McCollough和Lazaro Hernandez将原本应该在纽约时装周发表的Proenza Schouler 2018春夏时装系列，与原有的早春系列，合併统整之后，移师到巴黎的高订服装週发表，目的除了增加销售之外，也藉机拓张时尚版图。

要称 Christian Dior 先生为一位旅行家绝对不为过，但是 Christian Dior 先生与众不同的是，他可是一位为了自己的设计而勤奋奔走各大板块的旅人。在第二次世界大战落幕之后，Christian Dior 先生带著自己的服装系列「出征」美国加州、日本东京、甚至到访南美的一些国家，Christian Dior 先生的足迹满佈天下，他的知名度也是沿著这些脚踪所行之处逐渐扩散开来，可见「旅行」及「探险」这些事，对于 Christian Dior 这个品牌来说意义重大。

Rodarte 这个洛杉矶品牌血液当中流窜著的浪漫基因，似乎在今年初工作室正式移居巴黎、并且加入巴黎时装秀的发表行列以后，得以最不受限地放肆伸展。在巴黎接连的雨日之间，设计师姐妹档 Kate 及 Laura Mulleavy 大胆地选择在一间十六世纪老医院的露天迴廊举办2018春夏服装秀，并且以烂漫错综的英国玫瑰填满秀场，这样充满信心的决策或许真的感动了连绵聚首的乌云，大家都形容昨天下午巴黎的慷慨阳光真带有一点魔法的隐喻。

政治带来的巨变，在近期各品牌陆续发布的 2018 渡假系列当中，也不难察觉其馀震。川普政权在政治操作中所蔑视的人权议题，彷彿由时尚圈以各种努力扳回一城，而在这一场角力当中，「身份 (Indentity)」的界定及认同成为了最需要被重新提起检视的议题。从过去两季的伸展台来看，我们能发现 Chanel 重新挖掘了古希腊文化、Louis Vuitton 探访经典的日式哲学，这些别具时代意义及多元象徵性的聚落，在纷乱的当代更显得令人著迷。这一季 Valentino 的渡假系列当中，也重新带回了曾叱诧一时的代表性次文化：美国的嘻哈文化。

Chanel每季的服装秀主轴和地点，总是会让大家跌破眼镜，没有人可以预料Karl Lagerfeld 即将会带来什麽样的惊喜。2018早春系列虽然以“La Modernité de l’Antiquité”为主题，向Coco Chanel女士所迷恋的希腊时代致敬，却没有选在希腊神殿所举办，反而一样在巴黎的Grand Palais，原因是没有找到Karl Lagerfeld心意所属的地点。

在几个季度行程几乎是无缝接轨的接连举办之后，首尔时装周大有话题压过东京时装周、成为亚洲流行中心的势头，虽然出自首尔的这些设计师品牌在资历及风格多元性方面，整体而言仍略逊东京一筹，但在近年K-Pop文化病毒式的传播蔓延、以及韩国官方与民间企业有力的扶植之下，无论是服装秀本身或是秀场外的街拍，首尔时装周在媒体版面上的能见度无疑是将东京时装周狠甩在后头。